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La instalación de tarima flotante es sencilla pero laboriosa. Lo primero que debe saber es que la mejor época del año para instalarla es el verano, ya que es cuando más contraída está debido a la sequedad del ambiente. Más adelante veremos el por qué.
1.- HERRAMIENTAS NECESARIAS. Un metro, un lápiz, cuñas, cola blanca, puntas de acero para rodapiés, un martillo o maza, un taco de madera (de unos 40 ó 50 cm de largo), una sierra de calar, un taladro con un disco de corte, un cepillo eléctrico o manual y una palanqueta ó un útil especial para poner la última tabla.
2.- CÁLCULO DE LOS METROS NECESARIOS. Una vez medida la superficie que queremos entarimar deberá comprar un 5 ó 10% más de tarima. Esto es debido a los desperdicios y errores que puedan producirse.
3.- SENTIDO DE LAS TABLAS. Lo primero es ver el sentido en que vamos a instalar la tarima. Tenga en cuenta que una disposición longitudinal provoca un efecto de estrechamiento de la habitación. Hay que saber que si tiene armarios empotrados que no va a solar y no tienen rodapié de obra, nos van a marcar el sentido de colocación y además será por donde empecemos a instalar. Esto se debe a que la tabla que delimita el armario tiene que ser completamente recta, y ante la dificultad de hacer un corte perfecto si esta fuese la última tabla a instalar o si el sentido fuese perpendicular al armario, es recomendable empezar por ahí. Si así fuera, esta primera tabla deberá fijarla al suelo mediante tacos y tornillos para que no se desplace con las dilataciones. Todo esto puede plantear un problema de sentidos en cada habitación, que se soluciona solando cada habitación independientemente, para luego poner juntas de madera en forma de T en debajo de cada puerta. Otra solución es solar todo el piso en el sentido que creamos conveniente, y luego ocultar el corte de las tablas de los armarios con alguna moldura. Si también va a entarimar los armarios o éstos tienen rodapié de obra, no habrá ningún problema con el sentido de las tablas, ya que serán como una pared más.
4.- AISLANTE. Una vez despejada la habitación (se puede poner todo en una mitad de la habitación, instalar la tarima de la otra mitad, esperar una media hora, cambiar todo de lado y acabar la otra mitad) y quitado el antiguo rodapié, empezaremos a colocar el aislante. Este viene en rollos y sólo es necesario ir extendiéndolo por las zonas donde vamos a ir instalando la tarima. No hay que ajustarlo demasiado a las paredes.
5.- COLOCACIÓN DE LA TARIMA. Empezaremos por un extremo de la habitación colocando las primeras tablas separadas de la pared 1 cm mediante las cuñas. Colocaremos una primera fila de tablas cortando la última a la medida necesaria. La segunda fila la empezaremos con una tabla cortada aproximadamente a la mitad (podemos utilizar el recorte sobrante de la primera fila), con el fin de que nunca coincidan las testas (extremos) de las tablas. En esta segunda fila ya debemos empezar a encolar cada tabla con la de la anterior fila echando un cordón de cola blanca a lo largo de la ranura del machi-hembrado. Para su fijación utilizaremos el martillo golpeando el lateral de la tabla una vez intercalado el taco de madera para no estropearla. Seguiremos colocando filas con el mismo método hasta llegar a la última, que normalmente habrá que cortar a medida. Para cortar las últimas tablas, las pondremos dadas la vuelta sobre la anterior fila separadas 1 cm de la pared, y marcaremos la línea de corte con un lápiz. La cortaremos con la sierra de calar y la instalaremos con ayuda de una palanqueta o martilleando con el útil especial.
6.- RECORTES COMPLICADOS. Si no es muy manitas o tiene experiencia, cuando necesite hacer algún recorte especialmente complicado, es recomendable hacer una plantilla de papel o cartón y una vez encaje perfectamente en el sitio, la pondremos sobre la tabla de la tarima, dibujaremos el contorno y la recortaremos con la sierra de calar.
7.- PUERTAS. Al llegar a las puertas, lo mejor es recortar los marcos a una altura igual al grosor de la tarima más el aislante. Este grosor suele se de 1,5 a 2 cm. Para recortar los marcos nos ayudaremos del taladro acoplándole un disco de corte abrasivo que corte madera y pared. Al subir la altura del suelo, será necesario recortar las puertas por debajo. Para hacerlo, deberemos desmontarlas y cepillarlas hasta que no rocen con la tarima.
8.- RODAPIÉ. La tarima debe tener una holgura en todas las paredes de 1 cm aproximadamente. Esto se consigue con la utilización de cuñas por todo el perímetro. Para ocultar esta holgura, el rodapié deberá ser de al menos 1,5 cm de grosor. La instalación del rodapié se hace con puntas de acero, presionando el rodapié fuertemente hacia abajo en el momento de clavarlas. Si la instalación se hace en invierno, puede que al llegar la estación seca y contraerse la tarima, se haga visible la holgura dejada por el perímetro.
9.- REMATES FINALES. Para pequeñas grietas que pueden aparecer o juntas que se hayan abierto un poco deberá aplicar masilla de madera del mismo color que la tarima. Si la cocina y los baños no los entarima, deberá colocar chapas de acabado de dos niveles. Puede que haya que utilizar molduras en determinados sitios, por ejemplo, si se entarima la segunda planta de un chalet, deberá poner moldura especial donde acaba la escalera, o la chimenea se puede rematar con moldura en vez de rodapié.
Con estos consejos generales y un poco de maña, no tendrá problemas de instalación. De todas formas, ante una determinada dificultad, tómese tiempo en ver como resolverla y si no sabe exactamente que hacer, consulte a un profesional.
Cortesía de BRICOTODO pavimentos laminados